Team Durango DEX-210 详细组装报告

210 的尾CVD, 跟以往 Durango 一樣, CVD 上均刻有長度.

塗上原厂附帶的黑油,

然後用手把黑油塗平均.

CVD out-drive 外杯开有三对孔位, 一对孔变型了也还有兩对可用.

左面是 CVD 的 2mm pin, 右面的是尾輪六角 pin, 不要弄錯.

裝好的 CVD, 挺順暢的.

这裡換小小心情件, ABEC35 的軸承.

210 的 CVD, 結構跟很多 1/8 CVD 相似, 棄用机米而是利用軸承把 CVD pin 管死, 这樣就不会有掉 CVD pin 的可能.

这个配色不錯…

410V3 上新配的 14mm 輪圈接合器.

把接合器 pin 上点鑼絲膠, 一方面不会那麼容易丟, 要拆下时也很方便.

完成圖.

再來看看尾 toe-in 是如何調整吧. 210 主要原車提供 (out-board) 尾 Hub 上的 toe-in 調整.

原車帶了好几套的襯套, 令 Toe-in 可以 0.5度的区间, 從 1.5度調至 4.5度.

每个襯套都有清晰刻字, 標明度數.

这个襯套要什樣解讀呢? 以下圖為示範: 首先每个襯套上都有標明 “L”(左, 司机方) 及 “R”(右, 乘客方), 然後 “+”(加) 及 “一”(減), 若你像下圖般把 “ L-0.5/R+0.5”
裝到左輪尾 Hub, 你的 “总” toe-in 將会变成 3度(原車尾臂碼設定) 減 0.5度(尾 Hub) = 2.5度.

(注意: 需然襯套每边都寫 0.5, 但總 toe-in 並不等於 3度 – 0.5度 -0.5度 = 2度. 尾 Hub 上的數字, 只需加/減一次便可)

我自已則使用 “0”.

第11頁: 尾搖臂

我原本以為 210及 410的尾搖臂会相同, 原來是從新設計. 这部份安裝基本上沒有難度.

尾摇臂圖.

我覺得尾搖臂好像很硬, 最小我用來修水口的鎅刀, 刀峰也弯了! 这刀可是日本 OFNA出品呢…

尾臂也是鷗翼式, 而且很厚實.

裝上下限鑼絲. 與 410一樣均可上下調整.

連接尾 Hub及搖臂, 請用短的搖臂pin.

搖臂pin 固定方式跟前臂一樣, 分別在於前後均需鑼絲.

第12頁: 尾臂碼

如前文所說, 210的尾臂碼提供了 3度 in-board的尾 toe-in. 此外, 利用不同的前尾臂碼, 210的防下蹲角度分別有 0度, 1.5度及3度的選擇.

210原車帶有三个前尾臂碼.

每个前尾臂碼都清楚標明: KICK UP (防下蹲角度) 及 Toe-In (後束角). 个人意見KICK UP用在車的後方是有点不对的, 我較為傾向稱之為 Anti-Squat. 但这裡的實際意議一樣, 都是說尾搖臂的傾斜角度. 例如 3度的意思就是說搖臂pin及底板的夾角是3度, 尾搖臂的前方高於後方. 顧名思義,
防下蹲角度越大, 當加速时 (或重心由車的前方移向後方时), 車尾下沉的幅度/速度就会越小/慢.

210的前尾臂碼確是用料十足, 差不多跟尾臂一樣長!

安裝前尾臂碼时, 小弟建議大家把中间兩顆鑼絲也放上, 才把左右兩顆鑼絲上緊. 这樣做可令前尾臂碼定位更準.

接合度非常不錯.

410年代, 这兩个小波頭会有可能不順暢, 今次210就非常完美了.

跟 410 一樣, 尾臂pin 都是用这種小波頭.

尾臂碼很厚實, TD 这些金属料还是非常厚道的.

固定尾臂碼的鑼絲記緊上膠.

完成.

車架开始成型了.

继续欣赏

起身屙尿目及目及！死辣！装完车点算？

bo68674 发表于 11-10-23 05:44
起身屙尿目及目及！死辣！装完车点算？

装完车点算？当然是操它啊！
210，确实够辣！

第13頁: 差速

在收到車前, 看到外国一些論壇好像对210的珠差的反應呈兩个極端; 一方說非常順暢, 另一方卻問题多多, 所以小的亦特別注意, 並在以下的組裝过程中把一些說明書並沒有提到的点子言明. 大家若照做, 應該会像我一樣組裝了一个非常暢順的走珠差速.

Bag D及其內容物.

210使用3mm珠, 為市面上电越裡最大的, 理論上会更加耐用.

珠差盤. 留意走珠孔有否任何殘留的水口 (我的沒有, 但必需检查)

小弟習慣把珠差油(套件附有) 塗一点在掌心,

放上珠, 然後塗沬.

把珠差彈弓先頭壓一下.

一體成型的T型鎖母

以下部份請小心注意!

壓力軸承的走珠為一體式, 但兩塊壓片其實內外徑均有大小之分, 兩塊並非一樣. 如下圖, 左面 (鑼絲所指) 的壓力片就是較小的一塊.

為了說明, 这裡先借用珠差鑼絲以便解釋次序. 較小內徑的壓力片較鑼絲頭方向先放,

跟着走珠片,

最後才放大內徑的壓力片.

現在正式組裝. 先把小內徑的壓力片有坑塗一点黑油 (原車附有),

放入差速杯內, 跟着放走珠片(兩面均塗黑油), 最後才放大內徑的壓力片, 这塊壓力片有坑的一面同樣塗一点黑油.

这塊 C 夾就是整个差速最重要的一環.

由於是沖壓出來, 这种 C 夾其實有正反兩面,

一面的边角較圓,

另一面的边角明顯較峰利.

我們正是要注意这个分別, 組裝时, 擁有較峰利边角的一面將面向珠差碟! 切勿弄錯!

雖然有專门工具, 但一个質量好的攝子也可以. 第一步, 先稍稍把 C 夾張开一点点.

然後再用攝子把 C 夾收緊, 放入差速杯, 留意 C夾有峰利边角的一面現在應面向你!

若C夾正確放入差速杯內的坑糟, C夾理應可左右轉動, 但若轉動得太輕易, 則有可能放 C夾入差速杯時把 C夾收得太緊. 不可掉以輕心, 把C夾拿出來, 再重覆第一步吧. 一切正常的話, 放上軸承.

这時可把差速碟放上差速杯. 差速碟內孔有 D型定位, 再在碟上塗一層珠差油.

另一半的差速杯也放上差速碟,

並加上介子, 再放上珠差盘. 留意 210 使用14顆珠, 有別於一般的12顆, 提高暢順度.

珠差鑼絲絕对重型!

这时可把兩半的差速杯組合起來, 留意珠差鑼絲應裝在有壓力軸承那边的差速杯.

这時可放入彈弓在另一边的差速杯, 彈弓應能暢順放入

從这角度應只能僅僅看到彈弓.

这时可用下圖方法, 用工具把 T型鎖母壓緊, 以便上緊珠差.

珠差應調至像下圖的情況下, 中间的珠差盘剛好不能轉动

调整完畢的珠差, T型鎖母在差速杯的位置大致如此. 若不是, 那要再檢查以上要点, 看看有否出錯.

我每边先加一塊墊片.

完成!

珠差同SV比，精细好多！