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第2点是跑车成本，和买车预算的分配问题 这个问题老生常谈了，无论你的预算有多少，在竞速领域里有些东西是不容省钱的。 第一是车架，以漂移为目标的大多数底板都不适合竞速，无论价格，比如hpi的E10、proD。 刨去了漂移向和RTR的车架。其余的Ep竞速车架分高中低档，也是一分钱一分货，配置和性能都相差很多。 如果有1k，目前可选择sakura的那款入门，还有HPI的 cyc-s，好久没关注了，不知还能找到不。TT01，TB02之类的车种是下选。 如果有2k，TB3可以拿来玩。还有Ta5的一些新型号。如果再多加500，可选择的包括sakura的顶级，以及T3全新。预算过3k就基本可以随便挑顶级车架了。但要记住，车架只是整个预算中的一小部分，尤其是一穷二白的新手，必须要留有预算去购买周边设备。 二手车架：老手的天堂新手的地狱，新手可能看着说明书都会装错车辆，一辆不知之前如何组装如何奔跑的车是不推荐新手购买的，新手，尤其想玩竞速的朋友，最低的入门要求也是要有一辆基本正确的车。不需要投入太多精力去纠正前车主的错误之处，而且新手未必能发现。 舵机：最推荐一步到位的设备之一，无论你以后跑不跑，或者你现期用何种等级的设备，舵机上的投资每一分都能让你感觉出操控的区别。推荐futaba品牌4xx以上的任何ep专用型号，包括9451/9550/9551、bls451、bls551等等，它们稳定、持久和高速的反应能力让你可以比别人更快的切弯或者……更快的撞墙……更重要的原因是，它很容易一步到位，并且使用的时间可以很长久，也许一年后你的车架已经换了3个，但你最初的9451一定还是你的得力助手。 控：最推荐购买二手顶级的设备之一，无论前主人多么不负责任，高档二手控所拥有的功能和性能都不是同价位的新品中端控可以比拟的，就算你入手的是顶级二手FM，多出来的仅仅是天线长些而已。而且也是二手市场中最不容易出现RP问题的东西之一。当然买之前最好还是确认成色和主人信誉。通常8新以上的都不会有大问题。 控电：再穷也不能穷的东西，哪怕用5号充电电池，一个月下来节省的资金也回本了，没开玩笑，切记。 动力：二手满天飞，成色都不差，高端车手都在拼命淘汰，但实际无刷寿命在正常使用的范畴上已经接近无限了。手头紧张的话，二手好赢V2+一颗兔子或者DS的二手电机能让你省心且健步如飞。注意：对于EP来说，二手电调的选择似乎也只有好赢V2最值得考虑了。至于马达，能碰到DS和兔子最好不过，碰不到的话，其他品牌的有感无刷也能让你的练习过程不必为动力而头疼。只不过拼命的时候可能会慢些，但不是绝对差距。这年头，高动力被低动力欺负已经是常态。 电池：老手纠结的东西，新手也纠结，性价比什么的抛到脑后吧。买二手锂电一定要看人，最好是一流车手刚比完赛，那样的电池虽然经历了一两天的猛操，但是生命中剩余的时间仍然能应付你一年左右的练习使用。新手出的什么莫名其妙的品牌、诡异的封装、超高性价比的电池就算了，买回来只能让你伤心。但如果预算合适，买两条全新的锂电一定会给你不同的感觉。还有一些名牌锂电，却总有人说三道四的，最好也敬而远之。苍蝇不叮无缝的蛋。有人念叨总是有问题。多说无益。 PS：锂电的寿命决定于使用者的关心态度，不过放不过充，它就能用很久，山寨以及无良锂电除外。 OK，基本上这个时候，就有了一个大体的框架了，于是还有两个消耗品是我们不能省钱的 1：轮胎：只要你下决心竞速，且拥有一个较好的路面，那么sorex胎皮就是你唯一的选择。可以选择不同的温度。你需要多试验几次才知道。 2：车壳：几乎任何品牌的马六、Taitan的blitz……别的想不起来了，用马六当自己的第一个竞速壳也许不是最正确的，但一定是最恰当的。任何RTR，花里胡哨的车壳都不能提供你稳定的下压力。 ———————————— 好，现在我想你已经拥有了几乎所有下地必须的东西。但还有些周边你需要考虑： 工具：如果你的车架上2k了，工具就不要过分省钱，民用的工具也最好不要拿来就用，上档次的民用工具并不比RC工具便宜。现在rc工具品牌太多了，没事逛逛设备区总是能找到合适自己的。 电源+充电器：二手b6不推荐入，要想好用又省钱，una6和x6plus是不错的选择，B6厂子太多了，良莠不齐，拼人品实在太冒险。 调车尺：如果周围有高手已经拥有，建议初期的时候借用一下吧。老手都会理解的，和老手搞好关系，在人家不忙的情况下帮助新手，无论是很多经验和设备都可以，这也是RC界最好的地方了吧。 工具包+车包：看心情，用塑料袋装车也无所谓。但丢东西就亏大了。 油品：黑油必须有一桶，珠差油必须有一桶，避震油选定好品牌后尽量常年备货几种常用浓度，300到500 纤维胶带：碳纤车固定电池用，消耗品。 双面胶：设备都用这种东西固定，能选择的品牌有限，我常年用3M。 尼龙束带：布线走位用，用的不多，没有却不行。 鉴于鼓励+有问题的朋友很多，此楼特作答疑使用~ 首先是： q:有人问我能否带着新手一起玩。 a：没问题啊，这些年来一直都没问题，事实上无论是sjs还是wk，只要你能过来，并且打招呼，我以及在场的任何一个大侠都是乐于解答和指导的~~ ---------------------------------------------------- q：预算太高，没钱一步到位怎么办？ a：我当年玩车的时候刚毕业，穷的很，不过这些年来一点点的总算置办到一个较高的水平了。如果你初期预算紧张，建议考虑一颗二手的Futaba9451，大概350左右，看切没切耳朵和谁在卖，建议买高等级玩家的。然后车架建议选择sakura sport。无论如何是一辆配置很高却很便宜的车。第一步花掉了1k多一些。然后可以静下心来仔细研究说明书。我不知这个3r车是不是用六角螺丝。如果是的话，还建议找一把顺手的2.0六角螺丝刀，现在一些rc品牌的电房套装工具不过百元左右，也可考虑。 装车和研究说明书建议使用一周左右的时间，同时这段时间尽量潜水，多读一些调车相关的帖子，多看+少说，在下地之前，这些预备知识对你来说并不十分重要，但却是一个好的开端，利用这些知识，你在第一次装车的时候，可能会少坏不少东西。 tips：切记一点就是螺丝不要用尽全力拧，电房里的大部分螺丝，都只要不大的力度就可以锁到位，真正拧不动的时候，你就离滑牙不远了，也不要在任何地方使用螺丝胶，cvd的顶丝有人喜欢上螺丝胶，但其实我个人这里也是不用螺丝胶的，还没掉过链子。 算上买车运输的时间，这差不多有一个月的时间做缓冲。如果此时你能再获得1k多的预算，那么可以进行第二次采购了。内容可以是一套二手主流有感无刷动力，或者是一套上一代的顶级二手控，1k到2k之间能找到3pk，m8，m11,ex10，ex1ur等在内的所有上代顶级控了，如果这仍然超出了预算，那么dx3r二手是你的不二选择。虽然我不太喜欢那个控。 如果还觉得贵，那么你可以选择在买二手无刷动力之余剩下的预算来购置一套全新国产2.4g，比如那个叫3gb什么的，名字没记住，但我见过人用，也体验过，好歹功能足够，稳定性也能接受。但这套控不应该成为你的终身选择，而只是入门的权宜之计。希望当你换掉第一辆车的时候能有足够的预算选择其他遥控器。 车壳：也应在这两次消费的某次中购入，目前能拿来跑竞速的、最便宜的车壳只有两个，一是山寨马六，另外一个是RI还是IR还是CR什么牌子的什么型号来着？6？记得不是很清楚，不过最后一次购入这个牌子的竞速壳，发现模具精度开始走下坡路了，好在价格便宜。这两个壳子应该都在百元之内。相比之下m6平均些，而什么r6的那个更稳些。买哪个都行。但要记得买喷漆。练习壳喷漆的确不用太好，要是不在乎掉漆的话，找些五金店卖的喷漆也能凑合。喷漆技巧就不多说了。 至此，你应该已经将车架和电子设备组装完毕了，到这一步后很多人已经迫不及待的希望下地了。但我要告诉你的是，用了两个月的时间，2k到3k的消费，你还是缺少一些东西，但这些东西，如果你身边有一个朋友，或者一个群体，他们可以想办法帮你解决，比如二手轮胎、试车用电池。 如果你着急试车，不妨事先联系几个当地的车队或者群，最好是车种相近的。不同车种的群体在理解上和设备上都有一些差异，甚至可能让你第一次下地失败。 联系好了之后，要和他们说明情况：我是新手，但我很感兴趣，也希望能以后长期玩下去，不过预算不够，暂时没有购入轮胎，所以希望可以便宜的购入一套接近报废的二手轮胎，最好是sorex。跑街如何我不知道，但是在wk或者其他场地，几乎所有的人手里都会有一两套状态不佳，马上就要拆内胆的旧轮胎，这些对于比赛或者日常斗车已经属于鸡肋的轮胎在玩家眼里已经是不能使用了。但对于新手来说，不失一个好选择。 我一般是这样，如果有新来的朋友遇到轮胎问题，我会主动提供一些旧轮胎以供使用，但在磨损过度的时候，要将轮胎尸体还给我，用来拆内胆使用。你也可以和这些常驻车场的朋友们商量用几十块钱换取一套旧轮胎，等报废后胎胆还回原来的主人。我相信你有很大的机会可以在这里用低成本解决最初的练习轮胎。 电池方面，有车场的朋友都可以现场充电，那么他们是不会在乎借你使用一两个循环的。你也可趁机询问一下本地口碑比较好的电池品牌和购入渠道，或者是一些二手电池信息。不过我个人不推荐入手不明来源的二手电池，最好还是挂着论坛二手区等高手清仓。 呐。现在你有了一个好的开端和环境。接下来的是上电试车。试车前请拜托当地老鸟帮你检查车辆组装中存在的问题并加以改进。另外一些电子设备的使用和设定，如果你功课做得不够或者英文不给力，这个时候也应该请求老鸟协助解决。当你上电完成、电子设备设定ok，车架基础设定ok的时候，你要去看别人跑，然后自己在一旁练习一些基本动作，慢慢的跑。基本动作包括车头在任何指向上的左右转弯、双路碟0字和8字绕桩。这个要长期、频繁的去练习。自己一个人也可以做。 —————————————————————————————————————————————— ok，看起来花费还是比RTR更贵、更浪费时间，但是你的起点也高于RTR很多，在朋友的帮助下，你的第一步总算迈出去了。 这段时间内，你可以厚积薄发准备资金，也可以更多的练习，也可以静静思考是不是还有兴趣继续玩下去，如果没兴趣了，那么你可以把这些东西再出掉。趁着sakura还热门，二手车应该还能有60%左右的资金回笼，9451基本不会再度贬值，你的控可能要亏1xx左右，车壳什么的钱就算打水漂了，但总的来说损失还真不大。恭喜。 如果觉得有兴趣，还可以继续玩，那么请接着往下看。 你还缺的东西多了，轮胎可能还能应付一两个月，但电池总不能老蹭别人的用，在能源这方面，你得消费，最便宜也是最不推荐的选择是山寨B6+垃圾笔记本电源适配器+莫名其妙品牌的电池。如果你选择了这个组合，那么请你充电的时候人不要离开电池太远，电池也不要放在自己车子附近充电。最重要的是，请把你的电调设置的慢一些，锂电保护设置的高些，其实是新手阶段电调一定要设置的很慢，甚至电机都推荐stock以下级别的型号。 如果想稍微上点档次，我身边用UNA6和x6plus的用户，反映都不错，加上一个1xx元左右的工业开关电源，两条来源靠谱的锂电，你可以满足未来一年的能源消耗了。 恭喜你，无论从何种角度来说，能走到这一步的你，已经彻底的跨入了竞速EP的大门了。虽然看起来你的pit位置会很单薄，但这些不能阻止你跑得飞快，只要你勤于练习+仔细保养车辆，并且不在非必须碰撞上消耗太多的金钱。即使是刚刚我说的这种等级的配置，我仍然有自信去参加一场C组或者B组final级别的比赛并有相对稳定的发挥。 这一阶段的主要内容是勤而不缀的练习，在开阔场地练习绕桩基本功。观摩别人跑赛道的手法，尝试用低速来进行不碰撞的绕场练习，继续学习原厂的设定表格，并正确的实施它、维护它。 参加一些团体内的小比赛，拒绝参加拉直线竞赛和野蛮斗车，这两种赛事会把你拉入追求动力和结实程度的深渊中（尤其新手）。 第4点是练习上面的问题 最后一点是维护上面的问题。 ———————————————————————————— 困死我了，睡了，明儿有精力了继续写，没精力了就挖个坑 ... ___________________________ 然后发现上一楼写跑题了，把之后的一些内容拿了出来。 好吧，抛开那个过分冗长的QA，我们回到正确组装这一话题上。 我第一次决定入手模型的时候，身上的钱只有500，买了一辆TB01的Kit。我个人认为，如果你是一个细心的朋友，用Kit入门可以迅速了解车模的工作原理和基本维修方式。 但怎么说呢，在没有人帮助的情况下，再仔细的阅读说明书，新手也未必能装出一辆完全正确的车来。这并非危言耸听，有一些经验，说明书上是不会写出来的，只有多交几次学费，多组装几次才能逐渐了解。 但也不是说让新手畏手畏脚，勇敢组装吧~~目前我组装过的新车中，多数电房的说明书是严格1:1比例的，螺丝长度请严格按照说明书右侧提示的尺寸来使用，不确定就把螺丝放在图上，很直观就能看出来。螺丝装错了麻烦很大，超长的地方会损坏零件，而且大多数模型并没有提供多余的配件，用错螺丝长度就意味着一些需要长螺丝加强的地方变得很薄弱。 说明书解读上，我帮不了太大的忙，少有见到中文说明书，所以如果你的日文和英文都一般，就请一定认真的看图！不要想当然闭着眼睛装，记住你的机会只有一次，不少地方新车装错一次就意味着要带伤一辈子，为了避免以后的一到两年你都怨念，就不要在装车的时候太着急。 ~~~~~好了，说一些说明书上写的不清楚或者根本没说的问题，以供装车参考。 1。说明书上的组装顺序未必是最佳顺序，但你一定要跟着这个顺序走，因为大多数的新车内置小包装都是按照说明书标示中的先后顺序来排列的。 2。千万不要一口气拆开所有的小包装袋，尤其新手更不应如此。 3。准备一到两个干净的小盒子用来放置暂时用不到的配件，以免丢失。 4。找一个毛巾或者一块厚些的布放在桌面上，最好是亮一些的，比如白色或者黄色。这样当你的零件不小心脱手的时候掉在布上会很容易捡起来，也不会再次弹飞。Kit基本不会给多余的零件，丢了的话基本上车子就是半残的。（这点xray做得很好，所有螺丝类都会提供几颗备件，在单独的包装里） 5。工具请整齐的放在你的左手边或者右手边，用完归还原位。多余配件放在相反的一边，尽量避免碰撞。暂时无用的小包装请扔回纸盒里。 6。有些步骤需要你有一个尽量平整的表面，尤其碳纤车，所以除了桌布作为主战场之外，你可能还需要一个硬质的平面。 7。非塑胶地板的车，螺丝在锁紧之前就有些阻力请暂停装车，仔细检查说明书和你的操作，这个时候无论你是否意识到，十有八九都是你错了。 8。大多数球头拉杆和downstop螺丝（概括为以后经常调整的螺丝）在安装之前，可以在螺纹上非常少量的涂一些油品，避震油或者黑油都可以，可以帮助你更容易的攻牙，也在以后更容易、更线性的调整车辆。但记得攻牙完毕要把周围剩余的油品擦干净。 9。螺丝胶在电车领域里绝对禁止。除非你决定当一名全油门全转向过弯的选手，那么你的前cvd顶丝还是点一点中低等硬度的螺丝胶吧。个人认为在正常行驶中前cvd顶丝松脱，基本上是润滑和手法两方面的原因。 10。中高档车的球头拉杆分反正，也分反正牙。请仔细观察后再安装球头和装车。一般情况下会在拉杆平面上用一道凹槽表示方向。 11。xray的球头帽分大小孔，无论如何请让你的球头从大孔嵌入到球头帽里。（T3 2011的H1和H2正好相反，说明书中提示要从小孔进入） 12。避震芯很脆弱，如果使用钳子，请务必垫上纸巾。 13。避震底部的球头非常容易拧过头，所以看好说明书的要求，拧过头的恶果最基本的是不顺，最悲剧的是报废。 14。所有E卡都拥有极高弹性，务必确保一次成功，弹飞了就悲剧了。 15。Tamiya电房的C座、后杯用于固定主销的吉米螺丝孔是未打穿的，请用2.0六角螺丝刀人为穿孔，不然你拆C座的时候就会骂街了。 16。事先准备好一个能安放避震的架子，实在没有自己用硬纸板穿孔先diy一个，不然无法静置避震以放干净空气。 17。多数电车的弹簧前后硬度不同但主要颜色相同，比如xray都是黑色，tamiya基本都是白色。这个时候请仔细观察弹簧的顶端或者底端。xray会用激光刻上硬度值。tamiya会用带颜色的油漆点一个痕迹。不同硬度的弹簧或者是钢丝直径不同，或者是缠绕圈数不同。装错了你会跑得很不舒服。 18。在没有车尺的前提下，拉杆的长度请遵循说明书提示的尺寸，用直尺测量的尽量准确。虽然不少车按照这个尺寸装出来的未必准，但最起码接近正常的数值，不会错的太离谱。 19。皮带不要装得太紧，判断的标准是在锁紧二楼板的前提下，在大皮带轮的根部向下压皮带，能下压0.5cm左右为合适。初期松点好，没大动力的话不会扫齿，但太紧则会让你的车子急剧的磨损。 20。多数现代车种，新的传动系统都是很顺的。如果你没挂马达的时候就感觉需要用力才能转动轮轴，应该就是哪里卡住了。最基本的要求是没有皮带的前提下，应该都用很小的力量就能转动。但新车轴承不脱脂是不可能转起来不停的。不要盲目怀疑自己的车子不顺。 21。有人喜欢给轴承脱脂。但我建议你忘掉这个事情。你的预算紧张，初期不会有大把的闲钱购买备用轴承。而脱脂轴承不能给你稳定的寿命。 22。全新轴承可以上油。但基本不会渗入进去。只要下过地，就不要再尝试上油了。这个时候上油，只会帮助异物进入轴承。 23。当你的车装得只剩二楼板（不包含电子、马达、避震）的时候，请轻轻放在平面上，看看二楼板和波箱之间的空位有没有错位。如果有较大的错位，可以理解为装得精度不够，以及皮带太紧了。 24。新的悬挂应该是顺的，抬起后应该能依靠自己的重量迅速果断的落下。但不是每台新车都能做到。如果你是大王销两端是球头的臂码车（tamiya，yokomo等），请检查大王销上的垫片数量和厚度是否正确。在正确的前提下放松臂码然后重新拧紧。有虚位的时候亦然；如果你的车大王销上没有球头，而是直接固定在塑料臂码上（xray，mi4等），你需要一把串子，用来给AB孔做非常微小的整形和抛光。这把工具最好先问周围高手借。不是常用工具。Tips：永远不要在使用球头大王销的车子上给你的AB孔做休整，只会增加虚位。那种设计的车子，AB旋转面在球头和臂码之间。 25。调整downstop或者droop(所有电房上，这两个参数都是一颗螺丝调整)的时候，一定要将车身压到最低，以免螺丝划伤碳纤底板表面。 26。根据上一条提示，你也可以小幅度的打磨downstop调整螺丝的下表面，以让它尽量平整（进阶内容，无视也没关系） 27。电房必上黑油的几个地方：前后CVD轮轴端的关节。球头AB大王销的球头和臂码之间。珠差推力轴承。ps：就算你的场地多灰，cvd也请使用黑油。然后耐心的每周，最少每月清洗cvd，更换和补充油品。 28。电房避震组装前一定要用避震油充分润滑O圈。 29。电房一定不能上油的几个地方：所有球头帽。塑胶大齿、皮带表面。 30。上错油必杀死的地方：珠差差速片。珠差油应该是写着英文Diff case或者类似的盒子。 31。齿差内部不要随便上油，请使用专用硅质齿差油。 32。珠差设定螺丝请小心锁紧，每次不要拧超过半圈，锁紧会杯具。 33。几个地方使用油品有争议的：ab销子…………所有没有提到的活动面。 34。有虚位第一检查有无装错，垫片是否没加。但是如果是正确安装且虚位不大，则可以接受。 35。金属六角接合器的螺丝是陷阱，轻轻用力就可以，标准是六角接合器不会自己掉下来。切记，没等锁紧你就会杯具。就算是xray也一样。 36。没有经验就要用细心弥补。 37。好像没了，想起来再说 |
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