AMZ BZ 2017版，组装施工中（3-27日更新珠差）

序言

amz Bz和Gla这两款公开组的新世代赛车，绝对算是miniz的进化版本，脱胎于10车的结构，让蚊车这个尺度的赛车把性能再一次逼向极限。而作为Bz第一代的玩家，在看到2017新版本Bz的发布之后实在忍不住第一时间入手。我在接下来的很长一段时间，会慢慢的把每一个装车细节和大家分享，同时也是一个向前辈学习的过程，随时的与大家学习与改进每一个细节。让我们开始这一段漫长的学习之旅... ...。


1-1 2017款改进分析

说实话，作为才发布了一年多的初代Bz，马上要升级2017款一开始我是拒绝的（莫非要向xray学习搞年代目？）但是，通过之前官方预热，发现2017版本的改进之多已经可以算作一台新车了，我个人的观点是这才算真正的Bz。下面是官方提到的改进之处：


BZ'17更容易驾驶，更快的弯道速度。还允许更多的微调调整，以适应每个人的驾驶风格。感谢新设计的悬挂系统，转向几何和新的碳纤底盘。
特点和改进：
* 前后camber角度可调。
* camber连杆位置可调，可改变滚动中心和弯度增益。
* caster角度调整，提高转弯道速度和加速度稳定性。
* 后滚动中心，防蹲角Anti-Squat,，Pro-Squat调整（官方有op的垫片，随后详细说）
* 新的舵机座向中心线移动了2mm，新的设计在碰撞后不会移位。
* 新型双挡边差速轮，皮带不再会跳出。
* 新底板窄1 mm。底板边缘在弯道时更不容易摩擦地到赛道，从而会有更快的弯道速度。
* 新的二楼版，抗扭强。
* 新型避震上座，可进行微调。
* 长后避震器将会作为op件发售，以适应低抓赛道的选择。
* 定制的螺丝，不会再搞坏螺丝孔了。
* 新的皮带张力调节棘轮，现在改为是带3mm厚的轴承（之前为2.5mm）。更平滑寿命更长。

2 组装珠差
其实如果是之前 miniz 那种齿差结构的话，上手难度会低很多，但是因为自从蚊车用了无刷动力之后，这么小的尺寸齿差在强大的动力面前会很容易扫齿或者轮胎打滑，所以蚊车无刷用珠差成为标配，对于 BZ 来说，最好的珠差是那个全金属的官方 OP，但这次我还是从标配的做起吧，2017版珠差相对老版本采用双挡边差速轮，皮带不再会跳出。




2-1 打磨珠差片
之前不管是电车区还是蚊车驱，前辈对于打磨说的很详细了，这个铁片出厂没打磨状态看着挺平整，其实全是凹凸不平的划痕和沟堑，必须从粗到细的砂纸打磨成镜面效果才行，我感觉装车最累的就是这一步了，花了整晚的时间。


直接用这个杯安装垫片来打磨，安装大珠差片需要注意，这个铁片也分正反面，因为和安装杯结合的很紧，有一面是很难装进的，不行换一面使点劲就能装进去夹住了。



压力轴承垫片也必须打磨，需要借助工具，不然手磨会累死，家里找到了个小熊儿童牙刷来顶住中间孔来打磨


总共8片，好累


2-2 安装主陶瓷珠
按照马达王的话来说，还用选么？当然是陶瓷了。BZ 的陶瓷珠直径2.381mm。最关键的珠差油必须是舒马赫，前辈试过无数珠差油得出的 No.1，我的习惯是只把陶瓷珠扔进去滚满油就行，再安装到孔里，避免太多甩得到处都是。

2-3 安装压力轴承
压力轴承的陶瓷珠是很多人没有注意到的，其实作用很大，先把原先的钢珠用牙签给顶出来，别用金属针，会伤到基座。压力轴承的滚珠直径为1.2mm。安装后，用镊子夹住每一个滚珠，看整个压力轴承是否可以自由摆动以确定每一个都是顺滑的。
这里特别强调一点，压力轴承这里千万别用珠差油！要用润滑油或者黑油。

2-4 安装整体珠差
这里有2个部件我替换了一下，一个是之前的橡胶管，我替换成了弹性更好的2个硅胶垫（之前一个橡胶要用2个硅胶叠在一起的高度来替换）。
另一个是锁紧螺丝，换成轮毂螺母。原装的也能用，但装之前需要单独用中间的螺杆对它的塑料部分预装攻丝，不然容易整个螺母的塑料部分被顶脱落。还有，螺母这边不要加硅胶垫了，会打滑。



珠差杯和珠差片之间可以少加点珠差油，让压力更均匀。
珠差齿轮中间这个塑料环需要加润滑油，其实这里最好是像op金属珠差那样为轴承，但原厂这里的尺寸没有合适尺寸的轴承可用，所以要先检查是否转动顺畅再加润滑油（千万别错加了差速油）如果无法顺畅转动要打磨内圈。
安装完毕的珠差，调整螺母的松紧原则是在保证不打滑的基础上，尽量的松。这个临界点需要在磨合之后才准，如果有电批的话，现在就可以夹住狗骨进行磨合了，如果没有，则需要车装完后捏住一边的轮子之后加油门空转进行磨合，边磨合边调整螺母的松紧。

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3-27日进度，1.3mm螺丝批和钛螺丝还没到，这两天到了继续。。。大家别急。上面有几张组装图片随后补齐
这里简短说两句螺丝，17版的BZ基本全部换成了细牙螺纹，相信会对塑料件结合的垂直度（精度）有所帮助，但还是十字螺丝，而且用了硬度很高的材质但重量似乎有点高。所以打算用钛螺丝试一试，由于是买的非品牌钛螺丝我最担心的是内六角强度问题，到手我会暴力测试几个看会不会滑掉。

刚才看了一下，过一段时间就无法编辑原帖了，没有办法，只好在回复中继续了。下面先补充一些珠差的图片。

检查压力轴承的每一个珠在保持架中的顺滑度，必须这样夹住能自由摆动才行

组装好的珠差


钛螺丝到了，经过暴利测试的结论是-强度比13.9级螺丝要差不少，但用在蚊车上绰绰有余。对于同样有想换钛螺丝的朋友建议，安装之前一定要亲手扭坏几个做测试，掌握极限的力道，否则真上车安装扭花了螺丝孔就不好弄了。螺丝问题解决了，我们就可以往下继续了。


3 安装底板
底板主要是在安装的过程中一定要每一步都保持平整，每扭一组螺丝就上玻璃板上面检查一下平整度，别相信平板电脑屏幕或者看似平整的桌面，都不靠谱，只有厚玻璃才行。正好有个玻璃鼠标垫，大小正好，拿来做基准。



3-1 中皮带轮
中皮带轮需要注意的地方是按照说明书需要加垫片的地方就加垫片，然后按照实际情况稍作调整，比如图中这里，加了垫片之后才不会蹭到边缘，皮带轮中轴结合的那里原装太紧，需要打磨一下才能塞进去，否则接合面没有面和面接触，容易造成不垂直。当然这里的两个轴承也换成进口的了。装完后检查一下顺滑度



3-2 前后差速座
后差速座良心的给了cnc铝。精度很好，前面如果可能的话最好能op成和后面一样的铝，精度会更好些，但前面受碰撞的可能性比较大，是不是胶件更耐撞些也不清楚。


3-3 后下摆臂固定座
这里一定要注意，安装的时候想办法一定要左右间隙角度对称，直接扭螺丝很容易不一样，会造成后轮左右TOE in不同。官方这里看刚出了金属op件，也是为了这个角度更准确。


3-4 珠差+皮带
珠差旁边的两个大轴承，直接换进口的，这里轴承顺滑度很重要，我在大轴承左右没有像老款那样加垫片，左右晃动的量很小。



3-5 差速座上盖
这里和下座结合的地方一定要适当加垫片来保证大轴承别被压到，造成不顺。我后面加了0.2mm垫片，前面没加。另外有一点一定注意，前面固定上盖的螺丝一定要看说明书，和后面螺丝尺寸不一样！前面是1.9mm的自攻螺丝，如果用错了的话，下面胶件的螺丝孔必爆！



3-6 二楼板
像小仲说的，正确的结果是二楼板可以轻松的孔对孔放上去，否则，检查和打磨，如果这里有预应力的话，会影响整车的扭动特性。


4 转向机构
单转向摆臂非常顺畅，两颗法兰轴承中间加个0.2mm的垫片，能让即使固定螺母锁紧的情况下也能顺滑，法兰轴承不好拆的话用剪线钳夹一下就出来了。装这车游标卡尺是必需品，因为太多的可调轴头长度需要精确的测量了，看说明书二维码那个视频，是说怎么能让球头帽那儿顺滑的方法，其实就是用钳子夹塑料的部分，这方法不用打磨球头，非常好用，极力推荐。



5 摆臂结构
5-1 狗骨+转向杯
狗骨全拆，摩擦接触的地方加黑油，别弄太多甩的到处都是反而粘灰。前转向杯直接换OP金属件，这时候必须找个轮子预装一下，检查顺滑度有没有问题，要是装车了之后和其他传动结构联动，是检查不出来的。这次的狗骨精度比初代的BZ好太多太多。



5-2 前上摆臂
这个新设计的机构，就是可调camber了，注意，这里是塑胶和金属结合的，他俩互相扭进的时候很容易把塑料的部分螺纹给搞花，一定小心。按照说明书，通过塑料垫片来调节caster，垫片需要按实际情况打磨，保证上摆臂活动自如。


5-3 后转向杯
这个塑胶件，精度同轴度很好，但就是装轴承的时候很紧


5-4 后下摆臂
这里看说明书吧，可调性太高，一句话说不清楚，提供了大量的垫片，保证精度和顺滑度


5-5 后上摆臂
这个可调结构要先剪掉1.2mm的胶件，我稍多剪掉了一点点，这样正负余量大点，这儿可以用质量好些的剪线钳直接一下就解决了，不用一点点打磨，费事。同样需要游标卡尺量左右的精确长度，这个现在还是预装阶段，真正装上轮胎了还要量轮上的精确camber。



至此，装车完成了大半，小结一下，这代功能性更新太多，接近了10车的可调性，在这么小的车上实现这么多的可调特性，对精度的要求简直太变态，即使这样，17BZ也能保持顺畅的装车精度，确实惊艳到我了。

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二楼占位

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老司机，请问AMR怎么样

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